在泉州惠安县东南方向的崇武古城不光是旅游景点，也是一部我国沿海的抗倭历史，是闽南沿海的地理标记。
崇武古城周长两千五百多米，花岗岩城墙最高七米，城垛、马面、城门都齐全，沿海岸呈丁字形延伸，一头进海里，一头连内陆，护住身后的滩涂和村落。
作为惠安乃至福建的知名景点，崇武古城的看点不只是坚固的石建筑。城里有明清民居和寺庙，青石板路纵横交错，被海风和岁月磨得光滑。城外礁石滩高低交错，涨潮时被海水淹，退潮后露出礁石和贝壳，是渔民讨海、游客望海凭吊历史好去处。古城的核心底蕴，和明代抗倭历史绑在一起，藏在每块礁石、每段城墙里。
崇武古城建于明洪武二十年，也就是公元1387年。这座古城是我国现存最完整的丁字型石砌古城。
明朝时期，东南沿海的倭患频发，崇武这个地方因为得天独厚的地理位置，成了抗倭前沿阵地和东南沿海的重要军事要塞。整个城墙设计主要就是为了防御倭寇，马面能监视海面，城门设瓮城可防守反击，城墙上的射孔对准了滩涂和海面，用以应对倭寇突袭。
历史上，这里打过好几次惨烈的海战、城防战。那个时候的崇武海滩，既是战场，也是战死将士的埋骨之地。
明嘉靖年间，就曾经有倭寇大举来犯，当时守城将领带领麾下士兵和当地百姓死守崇武古城。
守军与百姓凭借城墙顽强抵抗，终因寡不敌众，上千人战死沙场。据说，当时鲜血顺着礁石缝隙流入大海，浸透了这片海域的每一寸土地。这场战役是崇武古城历史上最沉重的一页，也为后来的民间传说埋下了伏笔。
崇武的“阴兵巡海”传说，就源于这段惨烈历史，它不是什么隐秘怪谈，而是 “崇武十八景” 里的风物传说之一。地方文史资料、旅游介绍和本地人讲述里，都能找到这个传说的记载。
从明朝到现在，当地人都说当年抗倭战死的将士，魂魄没有消散。他们的尸骨埋在滩涂底下、礁石缝里，他们心里的执念断不了，就算是魂魄也要守着这片用命保护的海。
所以，每逢起大雾又没风的夜晚，守海的或者夜里去东门滩涂钓鱼的人，常会听到不对劲的动静。礁石后面会传来整齐的脚步声，听着就是一群人列队走路的样子，还夹杂着铠甲碰撞的丁零声，清脆里带着点沉闷，在静悄悄的雾夜里听得一清二楚。
还有不少人说，真的在浓雾里见过模模糊糊的黑影。那些黑影站得笔直，手里还握着兵器，排着整整齐齐的队伍在滩涂上走，看着就跟巡逻的卫兵一样。可要是有人鼓起胆子凑近了看，那些黑影就会一下子消失不见，眼前还是浓得化不开的雾，耳朵里只剩下海浪拍礁石的声音，刚才的一切跟幻觉似的。
渔民们把这种情况叫作 “阴兵巡海”，还定下了一条不成文的规矩：大雾无风夜，不进东门滩涂，不出近海海域。
年轻一辈听了这些话，大多只当是老人的叮嘱，没真往心里去。但在老一辈渔民眼里，这些规矩都是必须敬畏的禁忌。苏阿明就是这群老渔民里的一个，只是生活的压力，逼着他不得不打破这份敬畏。
五十多岁的苏阿明，在崇武镇讨了半辈子海。他以前是镇上有名的船老大，手里管着好几条渔船的调度，什么时候出海、去哪里打鱼，都是他说了算。
可惜有次开春出海，遇上了没一点征兆的怪浪，船底狠狠撞在暗礁上，船舱进了很多水。那次幸好没人出事，可船都毁了，渔网渔具也全废了，把他大半辈子的积蓄都赔了进去。从那以后，苏阿明再也不敢驾船往远海走，只能靠着夜里去滩涂钓小管、挖海蛎换点钱，勉强凑小儿子的大学学费和生活费。
同行碰面总打趣，说老苏是被浪吓破了胆。苏阿明从不辩解，还是每天黄昏时准时出门，背着帆布渔具包往古城东门去。
东门滩涂虽有禁忌，但也就因此，这里的小鱿鱼和海蛎都比别处密集，一夜收成足够抵上别处两夜。苏阿明打小就听 “阴兵巡海” 的传说，心里对东门滩涂本就存着敬畏，可迫于生活压力，只能自我安慰 —— 那些说法多半是雾天里海风裹着潮声让人产生的错觉，或是礁石影子被雾遮得变了形，才让人看走了眼。
这天黄昏，苏阿明把最后一箱渔具搬上三轮车，太阳已经贴着海面下沉。橙红光色落在崇武古城的石墙上，给那些被海风侵蚀得坑洼的花岗岩镀了层浅暖。墙根下的老榕树垂着气根，随晚风轻晃，扫过地面积着的细沙与贝壳碎屑。
老王边收摊边喊苏阿明：“阿明，今晚别往东边去，看这天色，怕是要起浓雾。”
苏阿明望了眼天边，灰黑色云层很低，空气很闷，风里裹着厚重的咸腥味。应了声“知道了”，苏阿明蹬着三轮车碾过青石板路。
老王的提醒不是多余。崇武的海雾很邪性，每年入秋前后，海雾是说来就来，很短的时间白蒙蒙的雾就能把礁石、海水连带着人影都裹进去。可苏阿明没得选，儿子下个月要交住宿费，他手里还差小一半。
只要在东门滩涂熬上一夜，钓上三五斤小鱿鱼，再挖些海蛎去早市卖，就能凑够数。至于那些禁忌，苏阿明只能暂时抛到脑后了。
三轮车到古城东门，青石板路到头了，再往前就是碎石滩。苏阿明把车停在老樟树下，锁好车，背上渔具包，踩着礁石往滩涂深处走。礁石上覆着一层薄苔，湿滑难行，苏阿明却走得稳当，每一步都踩在熟悉的凹陷处。这是他走出来的经验，闭着眼都不会错。
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