166、漫步云谷
我是坐火车逃离金陵的。或许是假期加上黟山是热门景区的缘故，这趟开往黟山的火车，人是特别的多。
人挤人、人挨人，加上天气热，使车厢里充斥着难闻的味道。好在火车开动后，有风从车窗灌进来，才让车里的人感觉舒服了不少。
下了火车到我要去的云谷山庄宾馆还有95公里，不过有往返的中巴。上了中巴，我看着窗外掠过的街景，观察着江南和北方的不同。听司机说了句马上就要进到景区了，车就开始入山，公路依着山势蜿蜒盘旋，弯道很是令人担忧，但司机应该是司空见惯，到了弯道也不打算减速，带着一车乘客领略了一番坐过山车的惊险刺激。一个幅度极大的拐弯之后，不经意的一瞥，窗外的景色顿时让我有一种“浩浩乎，山与云共舞兮，置于太虚。”的感觉。在经过十几分钟绿荫遮盖下的山路行程后，突然出现如此开阔的壮丽河山，黄山就在那一刹那给你一个惊艳的亮相，随即拐入弯道之后，绿荫又一次吝啬的将山与云遮盖，只留下对绿荫之外的无尽想象。
到了云谷山庄已是下午，办好入住手续，我洗了个澡换了身衣服，决定先在山庄附近转转，明早再去登山。
走在山庄内，我发现整个山庄占地不小，有东西南北中五个区域，共同构成了一个徽派建筑群。这里松环竹抱，跨溪临泉，溪回九曲，层层叠瀑，小桥流水、石刻碑群与千年古木共处一家。
问了一位比较健谈的山庄服务员，她告诉我云谷山庄已在黄山景区内的钵盂峰下，罗汉峰和香炉峰之间。南宋右丞相程元凤曾在此读书，故又名丞相源。明代文士傅严漫游至此，应掷钵禅僧之求，手书“云谷”二字，此后禅院改名“云谷寺”，云谷寺就成地名了。这一带山峦重叠，溪谷蜿蜒，云雾吞吐，明万历间在此建掷钵禅院，崇祯时改名云谷寺。此地原名云谷寺，这间寺庙，在最后一位住持圆寂后，寺庙失去香火传承，便逐渐荒废，但作为地名的云谷寺却流传至今。
出了山庄大门，只见四周群峰环绕，翠竹如海，苍松巧石，黄杉、茶树，处处入画。南面入口的路旁、溪岸，石刻如林。随着人流，我也走进附近的树林中看了两株名木古树，一为黄杉，一为银杏。两株古木风雨沧桑几百年，曾见证过云谷寺的大火，历岁月而愈加挺拔，黄杉由根部开始分叉形成独具特色的“情侣树”两叉之间互相缠绕，你中有我我中有你，煞是亲密。银杏则相对孤单，几百年来看着这一对卿卿我我的夫妇，估计也甚是嫉妒吧！
出了树林继续走，我发现一条现如今不再使用的古磴道，由于长时间无人行走致使青苔长满了石阶，颇有一番“苔痕上阶绿，野径无人知”的趣味。顺着道路前行，前方是灵锡泉，灵锡泉属于天然泉水，终年不息，和大多数景点一样它也有一个不凡的“身世”。传说，南朝刘宋元嘉年间，第一个来黄山修行并创建第一所庙宇新罗庵的“东国神僧”，在临升西天时，用手中的锡杖棹石，石中泉水喷涌而出，故名灵锡泉。“水尤清冽，泉中鱼可百许头，皆若空游无所依。”云谷寺泉水的干净是那种让你捧在手心就会忍不住想尝一下的清澈，泉无鱼则无神，间或出现的各种小鱼会极大满足你对寻访自然的热情。水中的各种巨石被水流冲击的早没了棱角，这些都在诉说着此间的历史，溪边一块块巨石之上有着古人题写的“千古”、“通幽”、“醉吟”等石刻。这些不同的石刻也在嬉水中给自己一些小的情趣。古人和今人一样，看见此间大好山水心中感慨不已，于是乎挥毫泼墨刻字留念，这也造就了黄山独特的人文景观。
早就知道黄山毛峰特别有名，而且安徽盛产好茶，黄山毛峰、六安瓜片、太平猴魁、祁门红茶都在十大名茶之列。一路上我看到半山腰上点缀着不少大大小小的茶园，找人一问才知道，这云谷寺也是黄山毛峰的正宗产区之一。带着浓厚的兴趣，我就走进了一处茶园。
现在不是茶叶的采摘期，茶园里静悄悄的。我仔细观察眼前半人高的一株茶树，发现它的浓绿的老叶和平时喝的茶叶大有不同，椭圆形的叶片肥厚有点像缩小版的八宝树，有着皮革一样的质感和光泽。我揪下一片放到嘴里尝尝，苦涩中带有清香，也不知道用这种新鲜的茶树叶子来煮茶叶蛋味道会怎么样？正琢磨着能不能找个茶农要一点，我好到画境里自己动手煮几个试试，忽然一个小姑娘的声音从我身后传来“大哥哥，你可是来黄山的游客！”
我转过身一看，还果真是一个约么有十五六岁的小姑娘。她戴着一个竹编的斗笠，穿着一件白底碎花的上衣，一条蓝布裤子挽着裤腿，赤脚穿着一双塑料凉鞋。看着她我回问道“你怎么知道我是游客？”
小姑娘说“只有外来的游客才会对这茶树感兴趣，再说听你讲话的口音更知道你不是我们本地人。”
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