晚上，李承志一家人在民政部的邀请下。
在北京饭店的谭家菜厅吃了一顿地道的的谭家菜，今年59岁的正宗谭家菜传人彭长海彭师傅亲自主厨。
人家明年就要退休了，现在以教授徒弟为主。
那手艺可比何雨柱那个二把刀正宗多了。
一时间宾主尽欢，可见官方的工作人员对夫妇二人的背景是做过调查的。
用心了。
饭后闲来无事的夫妻俩领着小女儿李继文，在东华门的小吃夜市逛了起来，就当消消食。
结果又胡乱的吃了一大堆。
随着改革开放，这里的市场逐渐繁荣起来，晚上的东华门大街很是热闹。
街道两旁挂着不少的红灯笼，腰包渐渐鼓起来的市民架不住自家孩子的央求，在小摊前挑选着各式各样的手工糖人、还有沾满白芝麻的糖葫芦等等。
确实有一股区别于香港街头的市井烟火气。
李继文双手左右牵着父母时不时还要蹦跶一下，虽然以往跟爹妈在一起腻歪的时间并不少，但是架不住自己兄弟姐妹多啊。
像这样独属于她自己一个人的相处机会还是头一次。
李承志自然也看出来了，由着她的小性子，时不时还要给她骑大马举高高，逗得小公主“嘻嘻”大笑。
“好香啊”
坐在李承志脖子上的宝贝蛋突然闻到一阵奇异的香味，怎么形容呢？
并不油腻，因为那玩意不经过油炸或是爆炒，而是用沸水爆熟，蘸油、芝麻酱、醋、辣椒油、酱豆腐汤、香菜末、葱花等拌制的调料吃。
小家伙闻到到的应该是摊主特意调好的酱汁味道，鲜咸。
从小在香港长大的李继文肯定是没吃过的，再说内脏这东西李家从来不做。
哪怕是法国人吹上天的鹅肝也是如此。
李成志和娄晓娥对视一眼，见小姑娘垂涎欲滴，不约而同起了促狭的心思。
带着她走到小摊跟前。
“来了，二位？”
摆摊的是个四五十岁的中年大叔，言语间吹嘘自己是祖传手艺，前些年国家不允许个人经营，现在政策宽泛了就重拾手艺。
李继文不服气的纠正：“伯伯不是二位，是三位”
“哎哟，瞧我这两鱼眼泡子，竟然不识得小姑奶奶当面。
该死，实在该死”
纯粹卖乖弄巧逗小孩儿一乐，这不？李继文害羞的躲到父母身后去了。
这老板嘴上说着手里的功夫也没闲着，转眼间就把前一位食客用过的餐具收拾好，给二人腾出了桌子。
他见眼前这一家三口衣着不凡、前呼后拥的，自是知道来了贵客，所以脸上的笑容稍微多了点。
只见老板麻利的将准备好材料放进笊篱里，在放进滚沸的开水里，上下抖动那么几下。
“得嘞，好吃美味的爆肚出锅咯！”
还带吆喝的。
爆肚从极为脆嫩到完全嚼不烂已成为一个系列，特别是被称为硬货的葫芦，而食信、蘑菇、肚板，或脆嫩或柔嫩，其嫩的感觉非常明显但根本嚼不烂，需要整吞整咽，享受的只是它似是而非的脆嫩。
有趣的是最难嚼的爆肚也是最香的爆肚，清人杨米人在《都门竹枝词》中专门写道：
“入汤顷刻便微温，佐料齐全酒一樽，齿钝未能都嚼烂，囫囵下咽果生吞。
肚仁取料于羊的胃上的一条肌肉隆起，只取其最肥厚，几寸左右，撕去厚皮，一只百余斤重的大羊所得净料不过几钱，最多可切四到六块，堪称爆肚中的极品。
要用精确的水量、水温、火候迅速爆得。
很快三碗看上去勉强还算过的去的爆肚，被老板亲自端到一家三口跟前。
小孩子对自己从没见过的东西最是好奇，急不可耐的拿起筷子学着别人的吃法，将调料倒入碗里拌了拌，然后就往嘴里送。
再然后就愣住了。
“呸呸呸，这什么东西？
怎么这么咸啊？
还嚼不动”
李继文嫌弃的把碗推到一边。
两个大“孩子”笑的乐不可支。
“哈哈，傻眼了吧？
这才是老北京的味道”
李承志说完依样画葫芦的唆了一口，本想冲老板伸个大拇指夸一句：“就是这个味儿，地道”
但是，随着几口爆肚下肚，他是越嚼眉头越紧、他是越嚼眉头越紧......
然后沉默的放下碗，面无表情的从口袋里掏出6块钱，放在桌子上，拉着老婆孩子转头就要起身。
咱李老板也是场面人，还能跟一个手艺不精的厨子计较这个？
谁知道人老板还来劲了，见一家三口碗里的东西基本没动，就有些不乐意：
“怎么着啊，几位爷？
是我这里的爆肚不合胃口？
不是我自夸啊，我祖上这手艺甭管是天桥的“爆肚石”，还是门框胡同得“爆肚杨”，那都不是个！”
听这话李承志忍不住了，眉头一挑开口：
“老板，听我的，趁着还来得及赶紧换门营生，您就别糟践那几家老字号的名声了。”
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