当地的土壤特别肥沃，生长着茂盛的青草和连绵的玉米、荞麦田，由于地质富含“粘土”、透水性差，因此地底潮湿，生长着许多蚯蚓等软体动物。
这样的条件特别适合在广阔的草地上放养鸡群，1930年代是当地小农饲养布雷斯鸡的巅峰，每年产量超过400万只，由于仰赖人工喂养，目前仅剩1/3的产量，也变得更加珍贵。
布雷斯鸡仅是以产地来作为俗称，其实它们真正是一种名为“加律斯”的品种鸡，原本当地还饲养着另外2个灰色和黑色的品种。
在1957年，布雷斯鸡成为第一也是唯一一种受法国法定产区保护的鸡后，便规定只允许采用白羽毛的加律斯鸡。
法国人将布雷斯鸡视为“国鸡”，和它有着极高辨识度的外观也有很大的关联：鲜红的鸡冠、纯白的羽毛、蓝灰色的爪子，红、白、蓝的搭配，跟法国国旗颜色相同。
高斌对陈俊生解释道：
“布雷斯鸡饲养过程中最特别的地方就是草地放养，每只鸡的活动范围都是有受到规定保护的，必须在5000平米以上的草地上自由采食。
且鸡群不能超过500只，相当于平均每只至少需要有10平米的空间能活动、觅食。
每两块养鸡的草地还必须相隔200米以上，以免互相干扰、传染疾病。
另外，鸡群还特别讨厌晒太阳，所以草原边最好能有小树林让它们休息。
同一块草地一年只能养2批鸡，得有充分的时间“复原”，因为土地上的蚯蚓等小虫子可是最天然的蛋白质，可以帮助鸡群长更多肉。
当地的农业、乳畜业也相当发达，布雷斯鸡除了自由采食，农场主人还会以玉米等谷物和牛奶喂养。
除了用鲜奶，有时候也以奶粉或生产奶酪剩余的乳清来替代，除了谷物和乳制品，其他添加物都不能用来喂食布雷斯鸡，可以说对它们相当保护。
而且抓鸡一般都选在晚上，如果因惊吓、挣扎，皮肤上出现划伤，就不能成为法定产区等级的布雷斯鸡了。
当地人还有个特别形象的形容——在草地放养的时候就像去参加环法自行车赛，身上会长出结实的肌肉，但这样太硬了不好吃。
把鸡放进鸡笼里增肥就像把比赛完的鸡送去蔚蓝海岸度假，每天躺着吃吃喝喝，可以让肌肉放松一下，长出一点油花。
有这2种过程，鸡肉的质感会更平衡、美味。
一只美味的布雷斯鸡除毛去内脏后，最好能介于1.8到2公斤，公鸡一般比较重，但比较结实、耐煮；母鸡稍微轻一些，肉质相对细嫩，适合烤或蒸。”
光是听着都让人流口水，陈俊生舔着脸问：
“不知道什么时候能够吃到。”
高斌大笑：
“快了，我预定的鸡已经在育肥了，然后坐飞机过来，到时候我请你吃。”
贺函说：
“我记得在法国吃过一次猪小肚黑松露炖鸡，那个味道至今难忘。”
高斌点头附和：
“这是一代法国名厨的代表菜之一，将黑松露塞进布雷斯鸡的鸡皮中，放进猪小肚扎口慢火烹饪，这样水气便不会泄露，达到近似铸铁锅的效果，所以鸡肉不容易柴。
上桌时，服务生就端着这么一个大球，在你面前划开气囊，并熟练地分切鸡肉。
鸡肉吸足了黑松露的味道，再淋上羊肚菌白酱，轻轻划一刀就能切下刚好一口的细嫩鸡肉，送入口中，浓郁醇厚的气味在嘴中久久不散。
但比起这种奢华的烹饪方法，我更喜欢当地传统的烤鸡做法，只要不烤得太老，期间时不时往鸡肉上浇一些滴下来的汁水，简单用盐调味，就足以给你一技美味暴击。”
贺函感叹：
“我又想吃了，不过为了这些食材，你这是把半辈子攒的人脉全用上了吧？”
“差不多吧，要不是时间来不及，我还想飞一趟南美。”
“去南美？”
“智利的海鲜，我个人认为比霓虹的更值得一吃，只不过离我们太远了，新鲜程度必然打折扣。”
顿了下，他拿手机翻出自己之前在智利大吃特吃的照片，各种海鲜摆的满桌子都是，看着就让人食欲大开。
“智利的生蚝完全不次于法国和澳洲的顶级生蚝。
世界各地都有生蚝产出，但只有寒冷的海水，才能生长出鲜美爽脆的蚝肉。
智利靠近南极海域海水清冽，水质优良、水温适宜，天然无污染的环境，成就了智利生蚝，其蚝肉鲜嫩，晶莹洁白，无腥且略带甜味。
口感和味道丝毫不次于那些大名鼎鼎的生蚝种类。”
贺函再次感慨：
“我想起了莫泊桑的描述：
一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎，递给两位先生，再由他们递给两位太太。
她们的吃法很文雅，一方小巧的手帕托着牡蛎，头稍向前伸，免得弄脏长袍；
然后嘴很快地微微一动，就把汁水吸进去，蛎壳扔到海里。”
确实，莫泊桑生动形象地描绘贵族们吃生蚝时的场景，读过之后仿佛真的有海风拂过脸庞，那鲜嫩多汁的生蚝更是勾得人垂涎三尺。
由此可见生蚝的魅力。
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